Как сделать пол в гараже
Смотровая яма
Перед началом обустройства пола в гараже, необходимо сделать смотровую яму. Конечно, наличие смотровой ямы в гараже не обязательно, но для тех автолюбителей, которые намерены самостоятельно заниматься ремонтом и обслуживанием машины, она просто необходима.
В том случае, если залегание грунтовых вод находится на глубине менее 2,5 метра, необходимо делать дренаж или совсем отказаться от ямы.
Сначала выкапываем котлован для смотровой ямы. Ширина её должна быть 70 – 80 см, глубина равна росту хозяина и плюс ещё 30 см, а длина будет равна длине автомобиля плюс 1 – 1,5 м и плюс 0,5 м для обустройства кирпичной кладки и гидроизоляции.
После того, как мы выкопали нужного размера котлован, начинаем утрамбовывать грунт в нём. Засыпаем дно котлована небольшим слоем глины и трамбуем бревном с прибитыми к нему ручками. Так как нагрузка на дно котлована будет не большой, то трамбовать можно не очень сильно.
Затем укладываем на дно слой рубероида для гидроизоляции и заливаем его бетоном, слой которого должен быть 7 – 10 см.
Как только бетон подсохнет, можно начинать кладку стен смотровой ямы. Используем для этой цели любой кирпич или газобетонные блоки. Делаем кладку так, чтобы верхние кирпичи были ниже уровня порога самого гаража, так как на них будет уложен уголок 50х50 мм, на который потом будут укладываться доски, закрывающие смотровую яму.
Затем даём кирпичной кладке просохнуть дня два и приступаем к гидроизоляции её наружных стен. Для этого обмазываем поверхность грунтовкой глубокого проникновения и даём ей высохнуть. После этого на внешнюю поверхность кирпичной кладки наносим кистью или валиком битумную мастику, предварительно разогретую на огне. Такая гидроизоляция защитит смотровую яму от проникновения излишней влаги внутрь. Закончив все работы, даём мастике высохнуть и заполняем имеющиеся пустоты с внешней стороны кладки, грунтом и хорошо утрамбовываем его.
Разметка уровня будущего пола
Разметку уровня будущего пола начинаем с отметки нулевого уровня с помощью лазерного или водяного уровня. Если есть лазерный уровень, то просто ставим его посредине помещения и по лучу лазера обозначаем линию.
Если же лазерного уровня нет, то используем водяной. Для этого отмечаем высоту в 150 см от уровня порога и делаем отметку. Затем берём водяной уровень и переносим метку на соседнюю стену, приложив один конец уровня к отметке, а другой к соседней стене. Перемещая второй конец вниз или вверх, добиваемся, чтобы уровень воды с другой стороны совпал с меткой. Как только это получится, делаем отметку на втором конце. Таким же образом мы делаем по две метки на каждой стене, после чего от каждой отмеряем вниз по 152 см и ставим новые метки. На каждой стене соединяем цветным малярным шнуром две нижние метки, оттягиваем его и отпускаем. Получившаяся на всех стенах прямая линия и будет являться нулевым уровнем пола.
Расчистка и утрамбовка грунта
Сделав разметку, начинаем убирать лишний грунт. Очистив поверхность от строительного мусора, снимаем 30 – 40 см верхнего слоя грунта. Затем приступаем к уплотнению грунта при помощи уже знакомого нам бревна с ручками. В отличии от грунта в яме, грунт под полом в самом гараже требуется трамбовать более плотно. Перед началом данной работы нужно насыпать небольшой слой глины и песка, смочить водой и потом начать трамбовать. Так как бревно с ручками является не самым лучшим инструментом для утрамбовки грунта, то можно арендовать специальную виброплиту, если есть такая возможность. В результате процесса уплотнения грунта, должна получиться поверхность, на которой при ходьбе остаются едва заметные следы.
Укладка подушки из песка, щебня и «тощего» бетона
Пол по грунту, если он не деревянный, представляет собой многослойный пирог, поэтому вслед за утрамбовкой насыпаем слой гравия, толщина слоя которого должна составлять около 10 см. Для того, чтобы было легче ориентироваться, забиваем в грунт несколько рядов колышков так, чтобы они торчали над поверхностью на нужной нам высоте. Насыпав необходимое количество гравия, начинаем его утрамбовывать, стараясь добиться максимальной плотности. Закончив утрамбовывать, вынимаем колышки, а пустоты засыпаем гравием.
Следующим слоем после гравия, будет песок, слой которого также должен быть 10 см. Для простоты контроля толщины, снова вбиваем колышки и начинаем утрамбовывать. Для достижения лучшего эффекта, поливаем песок водой. Выбирая песок для подушки под пол, лучше остановиться на овражном песке, так как он имеет примеси глины, что нам очень поможет в работе. Закончив утрамбовывать песок, нужно вынуть колышки и засыпать пустоты.
Для того, чтобы пол получился ровным, необходимо на каждом этапе строительства многослойного пирога, контролировать плоскость по горизонту, применяя двухметровый спиртовой уровень.
За слоем песка следует слой щебня фракции 40 – 50 мм. Насыпаем его слоем в 5 см и как можно плотнее трамбуем. Утрамбовав щебень, сверху насыпаем небольшой слой песка и, смочив водой слегка трамбуем. Очень важно, чтобы поверхность была без острых выступающих краёв.
Следующим слоем будет слой «тощего» бетона – слой в 2 – 3 см. Он выполняет функцию подстилающей основы под финишную стяжку.
Гидроизоляционный слой
От уровня влажности в гараже напрямую зависит сохранность автомобиля, находящегося в нём. С влагой внутри помещения помогает бороться вентиляция, а защититься от проникновения влаги через пол помогает гидроизоляция.
Многие автолюбители для большей сохранности автомобиля, делают в гараже утеплённый пол. Полы со слоем утеплителя называют плавающими.Такой пол выполняет свою функцию, но при этом страдает его прочность. Поэтому мы рассмотрим вариант пола для гаража более прочного и надёжного – пола по грунту с гидроизоляцией.
Слой гидроизоляции укладываем поверх слоя «тощего» бетона, предварительно покрытого грунтовкой глубокого проникновения. Для гидроизоляции можно использовать такие материалы: битумно-полимерные и полимерные мастики, жидкую резину, толь, рубероид, полиэтиленовую плёнку, гидроизоляционные мембраны.
Гидроизоляция из битумных мастик делается достаточно просто. Для этого стоит только нанести несколько слоёв материала кистью или валиком.
При укладке гидроизоляции из толя, рубероида, мембран, необходимо расстелить их по всей площади. Полотна материала укладываем внахлёст между собой, так же они должны заходить и на стены. Кроме того, их можно приклеивать к поверхности на горячую мастику или методом наплавления.
Самым дешевым и простым материалом для гидроизоляции является полиэтиленовая плёнка. Её укладываем на поверхность внахлёст и прижимаем бетонной стяжкой.
После завершения обустройства пола гидроизоляцией, приступаем к его армированию для придания полу дополнительной прочности. Применяем для этих целей металлическую сетку, имеющую ячейки 20х20 или 10х10 см. Такую сетку можно сварить из прутов арматуры толщиной 5 мм. Сетка должна оказаться внутри бетонной стяжки, поэтому размещаем её по всей поверхности на небольших подпорках 1,5 – 2 см высотой. Также для армирования можно использовать и такой строительный компонент как фиброволокно, которое необходимо добавить прямо в бетонную смесь.
Далее устанавливаем направляющие маяки, для того чтобы получить ровную поверхность пола. Для этой цели используем трубы из металла, имеющие диаметр 25 мм. Направляющие также устанавливаем на подпорки и фиксируем густым цементным раствором. Следим за тем, чтобы верхний край был на уровне нулевой отметки, а сами направляющие располагались строго горизонтально и на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга. Трубы, служащие в качестве маяков, смазываем машинным маслом. Это делается для того, чтобы закончив заливку стяжки, можно было их легко достать.
Затем делаем каркас для ямы из металлического уголка 5х5. Отрезаем куски уголка нужной длины: два длинных и два коротких и свариваем их между собой. Каркас размещаем по периметру смотровой ямы и вставляем деревянные распорки для того, чтобы его не повело в процессе заливки стяжки.
Заливка стяжки и создание финишного покрытия
Остаётся сделать бетонную стяжку. Для этого замешиваем цементно-песчаный раствор и выкладываем его между направляющих. На одно место накидываем много раствора и начинаем его разравнивать, стягивая излишки вдоль направляющих при помощи металлического правила. После того, как мы заполним всю поверхность бетоном, даём ему несколько дней для того, чтобы он высох. В процессе постепенного высыхания, бетон даёт усадку, поэтому могут образоваться трещины. Для того, чтобы этого не случилось, Мы разбрасываем по его поверхности опилки и смачиваем их водой. Оставляем пол в таком состоянии дней на 10, после чего убираем опилки и оставляем пол открытым до полного высыхания примерно ещё на 20 дней.
Пол высох и можно считать, что он готов. Бетонная стяжка также является хорошей основой, практически для любого покрытия. Здесь всё зависит от желания самого хозяина: кто-то покрывает бетонный пол плиткой, кто-то специальной краской и т.д. Главное, чтобы поверхность была устойчивой к воздействию различной автохимии.
Категории: Пол
Механическая вентиляция в гараже Вентиляция в металлическом гараже